今回、JAMでウェザリング加工した電気機関車を並べておいたところ、質問を受けました。
そこで、今回は、電気機関車の加工について、触れたいと思います。
蒸気機関車の加工も当然ありますが、今回は、電気機関車やディーゼル機関車について触れます。
まず、機関車で一番目立つのが、その機関車の顔となる前面ですね。
そして、この部分を重点的にディテールアップ加工すると、殊の外、効果があります。
前面の加工で、私が主にやっているのは、以下の加工です。
１．ブレーキホースの取り付け
２．開放てこの取り付け
３．カプラーのボディマウント化
４．ジャンパー栓、ジャンパーホースの取り付け
５．手すりの取り付け
６．碍子の塗装
７．ウェザリング(スミイレ、汚し）
今回は、ブレーキホースの加工を紹介します。
(なお、私個人が、この方法が現在ベストだと思っているだけですので、各自で研究される事をお勧めします。）
１．ブレーキホース(エアーホース）は、何をどうすやって加工するのか？
＊ブレーキホースなのか、エアーホースなのかという話題は置いておいて、便宜上、ブレーキホースとします。
機関車には、大抵の場合、ブレーキホースが付いていますが、
しかし、市販されているNゲージの模型は、ほとんどが省略されています。
スカートにブレーキホースが表現されていても、コック部分のみがモールドで表現されているだけです。
そこで、自分で加工して、もっと格好良くしたいと考える人が大勢います。
その為に、パーツとして、ブレーキホースが市販されています。
なお、他の選択肢として、自作するというのもありますが、
今回は、市販品を使うことを前提としてお話します。
一番有名なのは、銀河モデルのエアーホースです。
＊銀河モデルの「エアーホース」は、製品名です。
Ｎ-070 エアーホース 5個入 メタル製
Ｎ-105 エアーホース 10個入 ロストワックス製 1944円
Ｎ-301 エアーホース 3個入 ロストワックス製 648円
価格は、かなりいい値段です。 1個当たり、200円と財布に厳しいです。
で、私が購入するのは、イベントの時のみです。最低でも2割引にはなります。
ちなみに、手元にある、銀河モデルのパーツを確認したところ、生産終了品のN−１０７でした。
こちらは、２０個入り１０００円と、コストパフォーマンスが良かったのですが、
残念ながら生産終了となっていますので、現在は、上記の３製品を選択するしかありません。
しかし、やはり、貧乏性なもので、私はもったいなくて、あまり使っていません。
私が、普段多用しているのは、TOMIXの分売パーツです。
PZ-001 300円
元々は、EF63の製品用に作られたパーツでしたが、今では、普通に入手できるようになりました。
が、人気のパーツなので、模型店でも在庫がない場合が多いです。
私は、以前、PZ-001を見つけた時に、箱買いしました。
今でも、模型量販店に行くとチェックして、見つけると即購入しています。
時々、手持ちの在庫を確認していたのですが、今回、PZ−００１の在庫を確認してみたところ、
こんなにありました。
なんと、２８箱でした。
実物は、このようになっています。
ホース2本が対になったものが、左右2個セットになっています。
使用する時は、対になっているパーツを1本づつに切り離して、
機関車のスカートに固定します。
パーツには、取り付け用の突起がありますので、スカートにこの突起が入る穴を開けます。
こうして、分離したパーツは、結果的には、８本になりますので、
１本あたり４０円以下となります。
これは、お財布に優しい結果になります。
では、加工の手順です。
スカートのモールドは、デザインナイフなどであらかじめカットしておきます。
指で触って、ある程度、出っ張りがなくなれば、良しとします。
私の場合、スカートの再塗装はしないので、カットしたモールドが多少残っていても気にしません。
カットしたモールドのコックの部分を目印に、ピンバイスで穴を開けます。
穴のサイズは、０．５mmで開けます。
実際にパーツを穴に挿してみて、入りにくい場合は、0.7mmで穴を広げます。
なお、何本もブレーキホースがついている場合は、コックが重ならない様に確認しながら、
２つ目、３つ目の穴を開けます。
本来の位置にこだわりすぎると、コックが重なってしまいますので、やはり、見た目重視で、
穴の位置は調整する必要があります。
穴の加工が済んだら、スカートの穴に、パーツを刺した後、
Gクリアなどのゴム系接着剤で、スカートの裏から固定します。
穴は小さいので、大量の接着剤は不要です。
爪楊枝の先などに接着剤をつけて、穴から出っ張っているパーツとスカートを固定します。
この時、穴が広すぎると、スカートに開けた穴から接着剤がはみ出すかもしれませんが、
気にせずに接着します。
はみ出した接着剤は、後から爪楊枝を使って、巻き取るように爪楊枝を回して除去します。
接着剤が乾燥して、ブレーキホースが抜けないことを確認したら、
コックの部分に色差しします。
実物の画像を確認しながら、赤、白、グレーなどの色を塗ります。
黒は、塗っても効果がないので、塗りません。
塗料は、プラ用の塗料を筆塗りするか、ガンダムカラーを塗るかです。
私の場合は、ほとんどの場合がガンダムカラーを塗るだけで済ませています。
ガンダムカラーの場合、１回塗りでは発色がイマイチですので、
様子を見ながら、何度か塗ります。
なお、続けて塗らずに、少し乾燥するのを待ってから塗り重ねるようにすると、
うまく行きます。
スカートに取り付ける前に、コックを塗装する方式もあるかとは思いますが、
私の場合は、取り付けている間に塗装が剥げてしまったことがあったので、
ブレーキホースをスカートに取り付けてからコックを塗るようにしています。
これで、ブレーキホースの取り付けは完了です。
で、実際に加工して見て気づくのですが、ブレーキホースの向かって右側だけがなくなります。
というのは、向かって右側のブレーキホースの数が、左側より多いことが多々あるからです。
そこで、余った左側のブレーキホースですが、再利用します。
まずは、ホースの部分をカットして、コックのみの表現に使います。
実物の画像を見ると、ホースがなく、コックのみというのも結構あります。
これを再現するのに、余った左側のブレーキホースを使います。
決して、右側のホースを無駄にしない様に、コックのみを表現する際には注意してください。
それでも、左側が余る場合は、左側のホースを右側のホースに加工します。
これは以外と簡単で、パーツは、プラ製ですので、
ドライヤーなどで温めて、右に向いているホースを左側に曲げます。
あまり熱を当て過ぎると溶けるかもしれませんが、そうならない程度に温めて、
根元の方から左側に曲げ癖をつけます。
こうして加工すれば、不足しがちな右側が増やせます。
そして、ブレーキホースには、こんなものもあります。
箱にも書いてるように、気動車用に用意されているパーツです。
パーツはこんな感じです。
ジャンパー栓、ブレーキホース、ステップが一体成型されています。
このパーツは、出っ張りを削除して、さらに、薄く加工して、KATOのライトも点灯しない様な、
古い気動車のキハ２０系に取り付けて、ディテールアップに使用しています。
実際の加工例は、次回に。
というわけで、このシリーズ、しばらく続きます。
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