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組み立て式レイアウトの話
４線のモジュールは、駅の予定です。
その為、長い直線とし、プラットホームを設置します。
３Dプリンタでプラットホームの印刷を続けていましたが、
漸く、必要数の印刷が完了したので、実際に、並べてみました。
結局、３Dプリンタ製のプラットホームは、１線あたり１９個必要でした。
最終的には、４０個は印刷しましたので、あまりが出ました。
さらに、MORINのプラットホームを組み込む前提なので、この後、検討が必要ですが。
あとは、跨線橋や駅舎を設置すれば、多少は、駅の雰囲気が出せるかと思います。
今のところ、一番長い編成は、583系の11両です。
が、希望としては、フル編成の13両を目指しています。
もしかしたら、このままでは、13両は停車できないかもしれません。
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コネクタの話
KATO用のコネクタは特殊な形状なのか、
通常で手に入るコネクタとは相違しています。
唯一、調べた限りで入手可能なのは、カンテラ工房から入手することです。
これまでフィーダーやポイントケーブルを自作するために
何度か、コネクタセットを購入していますが、
今回も購入しました。
特に、すぐに必要というわけではありませんが、
クーポンや商品券が利用できるということで、購入しました。
KATO用フィーダーコネクタセット 4袋セットを購入しました。
結局、商品代＋送料は、クーポンや商品券を利用し、
不足分は、ポイントで支払できましたので、実質的な出金はゼロでした。
まあ、それまであれこれ買い物しているから、ポイントが貯まっていたのですけどね。
実質的な出金がない分、なんとなく得した気分にはなります。
なお、事前に、アカウントの連携などを行なっていますので、
これを行わないと、クーポンや商品券は入手出来ていなかったと思います。
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模型の話
KATOのページに、以下の記事がありました。
武蔵野線で活躍した最後の205系を製品化いたします。新規設定の行先表示シールに引退後の配給回送時に表示した「ジャカルタ行き送別幕」を収録。〈3066-C EF81 JR東日本色(双頭連結器付)〉と併せて配給列車の再現も可能です。(要部品交換)
武蔵野線の205系自体は、何度か製品化されています。
205系5000番台武蔵野線色8両セット [10-223]
205系5000番台 武蔵野線(サハ205 ドア大窓) 8両セット [10-1498]
さらに、今回の
205系5000番台武蔵野線(最終編成)8両セット [10-1545]
に加えて、今後、こんなものまで企画されています。
インドネシア通勤鉄道 205系 12両セット [10-1755]
ここまでバリエーションを増やす必要があるのだろうかという疑問が湧きます。
まあ、新製品を出せば売れるというのが、当たり前になっているから仕方ないことだとは思いますが・・・。
ところで、私が武蔵野線を利用していた頃は、205系5000番台がバリバリ現役でした。
たまにメルヘン顔が見られるくらいで、ほとんど四角い顔ばかり。
こんな写真も撮影しています。
北府中で、貨物列車を撮影する合間に、やってくる武蔵野線も撮影していました。
今回製品化される、M20編成です。
一時期、全ての編成を撮影しようと意気込んでいた時期もありますが、
結局、最終編成の番号もわかっておらず、全てが撮影できたかも定かではありません。
撮影できた編成を確認してみると、
M1~M36 ただし、 M21なし
M62~M65
M71~M73
なお、現在の編成表記は、「MU１」などに変更になっている様です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:JRE_Series-E231-900_MU1.jpg
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組み立て式レイアウトの話
相変わらず、設置時間短縮を目指して、改造を行なっています。
今回は、展示用モジュールの改造です。
当初、車両撮影等の目的で、フレキシブルレールを固定し、バラストを撒きました。
その後、組み立て式レイアウトに組み込むことを目的に、改造を行いましたが、
接続部分で、接触不良が起きている様です。
その原因は、ジョイナーのみでの接続です。
しかも、フレキシブルレールとの段差もあり、
この箇所で、スカートが段差に引っかかり、列車が止まってしまうことがありました。
そこで、段差の解消と通電不良の対策を行いました。
まずは、ジョイナー部分にハンダを流して、通電不良を解消しました。
さらに、段差解消のため、ユニトラック側を少し持ち上げました。
それでも、解消されない箇所は、フレキシブルレール側をヤスって、段差を解消しました。
その後、片渡側にもモジュール番号を振り、
さらに、接続する端数レールもモジュール側に表示しました。
これで、漸く、直線モジュール側の改造は終了の予定です。
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3Dプリントの話
寝転んで使用できるタイプのスマホフォルダのパーツが破損しました。
ネジの部分が真っ二つに割れた様ですが、もう片方は行方不明です。
以前から思うのですが、なぜプラネジを使うんでしょうかね。
この手の製品は、ある程度使ったら壊れることを想定して、
わざとプラネジにしているとしか思えません。
で、その想定通り、数年経ったので、プラネジが割れました。
このパーツは、この部分を止めるものでした。
中央のあなに、金属パーツを突っ込んで、
破損したパーツでその金属パーツを押さえてネジで止める様になっています。
肝心の固定用のネジが割れてしまい、新しいものを買うしかないかと、
半ば諦めていましたが、
よく見ると、割れたパーツはネジになっています。
ということは、同じ大きさのナットを印刷すれば、
壊れたパーツの代替になるのでは？
早速、メーカーのライブラリからナットの３Dモデルを探しました。
しかし、問題は、どのサイズで印刷すれば良いかということ
ネジのサイズの測り方がわかりません。
結局、野生の感で、それらしいものを印刷しました。
野生の感は外れて、大きすぎました。
今度は、小さくしたら、小さすぎて全くねじ止めできません
その後も、何度か、失敗して、漸く、代替パーツとして使えそうなナットが印刷できました。
しかし、実際に取り付けてみると、そのままの状態では、ねじ止めできますが、
中央部分に金属パーツを入れると、ネジ部分が微妙に広がる様で、
ナット側が微妙に小さく、ネジが締められません。
結局、さらに1mmほど大きくして、漸く締めることができる様になりました。
それでも、ピッタリサイズではないですが、金属パーツも保持できている様ですので、
これで「よし」としました。
最終的には、こんな感じでねじ止めできました。
しかし、白いフィラメントではなく、黒のフィラメントで印刷すべきでした。
まあ、これでも見栄えは悪いですが、スマホホルダとしては、問題なく使用できる様になりました。
新しいものを買っても、今なら数百円で新品が買えるとは思いますが・・・。
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組み立て式レイアウトの話
組み立て式レイアウト用に３Dプリンタでプラットフォームを印刷していましたが、
フィラメントを使い切ってしまい、プラットフォーム作成がストップしていました。
＊その間、組み立て式レイアウトで必要となる、ケーブルクリップを黒いフィラメントで印刷していました。
組み立て式レイアウトに必要なプラットフォームの数は、
３Dプリンタのサイズの関係で４０個くらいですが、
まだ、２５個くらいまでしか印刷できていません。
数日かけて、漸く２５個印刷できましたが、まだ道半ばといったところです。
本日、漸く発注していたフィラメントが到着しました。
最初の頃は、スプール付きのフィラメントを購入していましたが、
使用済の空のプラ製スプールがいくつかあるので、
最近は、スプールなしを購入するようにしました。
しかしながら、スプールなしが金額的に安くお得というわけではない様で、
スプール付きでも安いフィラメントがあります。
今回は、eSUN PLA+のスプールなしを購入しました。
３Dプリンタは、Bambu Lab製ですが、
デフォルト設定でも、eSUNやSUNLUにも対応しています。
印刷ソフトウェアの設定から、該当メーカーのフィラメントを指定するだけで、面倒な設定は不要です。
ただ、当初は良かったのですが、
やはり使っていくうちに、サイズの不満が出てきます。
A1 miniという機種名通り、印刷が可能サイズには制限があり、
大きなものは印刷できません。
メーカーのソフトを使って、
プリンタで印刷可能なサイズにモデルを切断したりすれば、
ある程度の印刷は可能ですが、印刷後にモデルを結合したりする手間を考えると、
もう少し大きいサイズも印刷できる様にしたと思います。
しかし、次に３Dプリンタを買うのであれば、レジン式の３Dプリンタかな？とも思います。
３Dプリンタを買う際に、悩みました。
当初は、レジンの３Dプリンタを買うつもりでしたが、
「初心者には、フィラメント式がおすすめ」という記事を参考に、
結局、フィラメント式の３Dプリンタを購入しました。
今では、ある程度３Dプリンタにも慣れてきましたので、
最初はフィラメント式を購入して、これは、これで正解だったと思います。
今のところ、印刷サイズに制限があるのが不満に感じるだけですので、
もうしばらくは、このまま使い続けたいとは思っています。
今回、フィラメントを注文するついでに、こちらも購入しておきました。
配線コード 赤黒 20m
今すぐに必要というわけではありませんが、
配線コードを使うときには、それなりの長さが必要になるので、
手元に予備として持っていると安心です。
これまで、ホームセンタで、切り売りで購入していましたが、
単価を見て、こちらの方がお得なので、注文してみました。
￥37 / メートル なので、ホームセンターで買うよりはお得です。
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組み立て式レイアウトの話
設置時間短縮に向けて、改善を行いました。
ポイントモジュールは、一部固定していなかったのですが、
できる限り固定するように改善を行いました。
右端のポイントモジュールを「１」として、モジュールに接続順の番号を振りました。
隣の「２」のモジュールは線路を固定しました。
ただし、モジュールの繋ぎ部分となるレールは固定していません。
さらに、隣の「３」との接続も、60mmではなく、123mmで接続することにしました。
なお、「１」と「２」の接続部分は、使用する線路を変更したために、
うまく接続できなかったので、「２」のスタイロフォーム側を5mmカットすることにしました。
また、片渡ポイントのモジュール部分の配線処理も行いました。
ポイントケーブルもスタイロフォームに両面テープとマスキングテープで固定し、
２本まとめて、コントロールボードに近い側から出すように固定しました。
もう一方の片渡ポイントのモジュールも、
同様に、ポイントケーブルをスタイロフォームに両面テープとマスキングテープで固定し、
さらに、前回必要と思われた、補助フィーダを追加しました。
補助フィーダは、60mmの接続用線路に設置して、片渡ポイントのモジュールと接続したままとしました。
補助フィーダも、スタイロフォームに両面テープとマスキングテープで固定しました。
なお、ボード接続時にケーブルが邪魔ないならないように、
スタイロフォームをケーブルが入る様にカットして、両面テープとマスキングテープで固定しました。
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組み立て式レイアウトの話
今回、駅モジュールを作っていますので、プラットホームが必要です。
最初の案では、PLUMのホームを使う予定でしたが、
途中で、MORINのホームを入手し、
こちらを採用することにしました。
このプラットホームが入るように、線路を配置しています。
けれど、このプラットホームを採用すると、中間部キットが１１個必要になります。
それだけでも、かなりの金額になります。
そこで、３Dプリンタで印刷することにしました。
それっぽいモデルを見つけて、幅、高さを修正して印刷してみました。
しかし、３Dプリンタのサイズの関係で、１個あたり165mmまでしか印刷できません
３Dプリンタで印刷したプラットホーム３個で、漸くMORINのプラットホーム２個分よりも
短いサイズです。
３Dプリンタのプラットホーム６個で約１mになります。
計算上では、13両編成の場合、350mmを超えますので、
３Dプリンタのプラットホームで換算すると、１線あたり２１個のプラットホームが必要になります。
２線分だと、４２個のプラットホームを印刷する必要がありますが、
一部は、MORINのプラットホームを使用するので、そこまでは必要ない計算になります。
けれど、なんとか、２０個までは印刷したところで、白フィラメントがなくなってしまいました。
早速、注文しましたが、現在は、フィラメントの到着待ちです。
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組み立て式レイアウトの話。
組み立て式レイアウトの設置時間短縮に向けて、改善を行なっています。
主な問題点は、
・ボードを並べるのに時間がかかる
・ボードの接続順が固定していない
・ボードを接続するのに時間がかかる
・カーブを設置するのに時間がかかる
・ポイントや給電のケーブル接続に時間がかかる
・一部のボードは、まだ未固定の為、設置に時間がかかる
これらの対策を少しづつ実施したいと思います。
まずは、ポイントケーブル、給電ケーブルの対策を実施しました。
ポイントケーブルは、ボードの端から出すように変更し、ボードを一部カットしました。
また、駅モジュールの給電ケーブルは、モジュールと接続した状態とし、
配線をボードの端に固定しました。
また、配線には、コントロールボードの接続先がわかるように表示を追加した。
今後は、未固定の線路を固定して、設置時間の短縮を図ります。
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組み立て式レイアウトの話
補助フィーダーを作成しました。
コントロールボードから約３m離れていますので、
フィーダーを作成しました。
配線コードを探しましたが、例の如く、
管理がいい加減なので、保管してあるはずの配線コードが見つかりません。
仕方ないので、スマホの充電ケーブルを再利用して、補助フィーダーを作成しました。
これまで、ずっとiPhoneを使い続けていますので、
コネクタ部分で断線してしまい、使用不能となった充電用ケーブルが多数あります。
普通の人は、使用できなくなったスマホの充電ケーブルは、
ゴミとしてそのまま捨てると思いますが、
元来、ケチなので、少なくとも配線コードとして再利用できるのではと思い、保管しています。
これまでも、何度か、フィーダーや延長用の配線コードとして再利用してきました。
今回もコネクタ部分をカットして、配線コード代わりとし、再利用します。
大体、スマホの充電ケーブルは１本あたり１mありますので、３本接続すれば、３mになります。
ちなみに、スマホの充電ケーブルはデータも送れるので、内部には４本あります。
しかし、１本あたりの線はかなり細くなっています。
その為、２本づつ束ねて使用します。
大抵、赤や黒などがありますので、赤系を「＋」、黒系を「ー」としています
完成した補助フィーダーです。
３Dプリンタで印刷したクリップで留めています。
見た目はあまりよろしくないですが、誰かに見せる必要もないので、
とりあえずは、これでよいかと思います。
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午後、組み立て式レイアウトを組み立てて、運転を行いました。
３時過ぎから始めて、試運転出来るようになったのは、
１時間半後。
その後、なんとか、583系を連結して運転しました。
本当は、コンテナも並べたかったのですが、
片付ける手間を考えたら、583系だけでも面倒になりやめました。
一番の問題点は、組み立て式レイアウトの設置に時間がかかること
そして、廊下が狭いので、設置順を間違えると、
その後に苦労すること。
廊下には、40cmくらいのスペースはありますが、
ここにしゃがみ込んで作業するのは、非常に面倒です。
また、カーブの部分は、固定していないために、
線路をパッケージから出して、
接続して、
スタイロフォームに乗せていく必要があります。
さらに、いつも現物合わせで設置しているために、
モジュールの順番が固定できていません。
今回も、前回、足りていた端数レールがなぜか不足してしまいました。
前回とは、微妙に違いがあるようです。
このままだと、設置に時間がかかりすぎて、
そのまましまい込んでしまうかもしれません。
それでも、長編成の運転は、組み立て式レイアウトでしか味わえないので、
なんとか、設置時間を短くする必要があります。
今回、補助フィーダーを１箇所追加しましたが、
やはり、補助フィーダーをもう１箇所追加した方が良いことがわかりました。
また、一部のモジュールでは、レール接続部分に問題があり、
こちらも今後対策が必要です。
今回は、動画を撮影しましたが、
とりあえずは、スクリーンショットのみ。
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車両の修復の話
組み立て式レイアウトで試運転を行った際に、
試運転で使用した、C56に不具合があることに気づきました。
1両は、ヘッドライト、テールライトが点灯しない
1両は、テールライトが点灯しない
原因はよくわかりませんが、LEDが壊れてしまったようです。
実際に、基板からLEDを取り外して確認しましたが、
LEDが壊れているようで、点灯しません。
LEDの回路をよく見てみたら、
抵抗とLEDしかありません。
これだと、ちょっと危険です。
使用しているLEDは、逆電圧の耐圧が５Vのはず。
おそらく、この製品は、ヘッドライトとテールライトのセットなので、
反対側のLEDをダイオード代わりに利用して、ダイオードを省略しているようです。
そのため、ヘッドライト単独、テールライト単独で、
逆電圧をかけてしまうと、LEDが壊れる可能性があります。
また、何かの拍子で、ヘッドライト、テールライトのどちらかのLEDが壊れた場合、
もう一方も壊れる可能性があります。
今回、ヘッドライト、テールライトが点灯しない車両は、
この原因で、両側のLEDが壊れてしまったようです。
そして、テールライトが点灯しない車両は、
ヘッドライトには、違うタイプのLEDを使用していたため、
偶然にも壊れずに済んでいたようです。
データシート上は、逆電圧の耐圧が５Vで、同じなんですけどね。
とりあえず、テールライトが点灯しない車両は、ヘッドライトと同じLEDに交換しました。
ヘッドライト、テールライトが点灯しない車両は、
ヘッドライト、テールライトのLEDを交換しましたが、
テールライト側には、念のために、ダイオードを追加しておきました。
ヘッドライト基板には、ダイオードを追加するスペースがなかったので、諦めました。
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組み立て式レイアウトの話
前回、試運転したところ、ポイントで、通電不良が発生していました。
ポイントを切り替えたタイミングでうまく通電する時もあるのですが、
通電せずに、車両が停止してしまう現象がありました。
原因は、ポイント内の切り替えの機構の不具合でした。
ポイントを分解してみたところ、
ポイント切り替え時に、進行方向に応じて、
通電するようになっていますが、
その仕組みは、基板上を金属片が動いて切り替えるという構造になっています。
その金属片の接触部分を確認したら、数回に１回程度、通電不良が発生していました。
結局、金属片の曲がり具合を調整して、通電不良は解決しました。
その後、念のために、ポイント部分のモジュールで
通電不良が改善されたことを確認しました。
今回は、自作のパワーパックを使用してみました。
これで、ポイントの不具合は解消されました。
しかし、確認していたら、確認に使用した、C56 2両ともに不具合があることがわかりました。
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組み立て式レイアウトの話。
まずは、コントロールボードの修正を行いました。
これまで、以前製作した、SOUND BOX切り替えBOXを流用していましたが、
改めて、組み立て式レイアウト用に改修を行いました。
これまで使用していたSWは不要のため撤去し、
ロータリーSWを３段階に変更し、３段目は、ダミーとしました。
ロータリーSWにネームランドでラベルを作成しました。
その後、出力系統の再割り当てを行いました。
右から
・駅モジュールの給電用
P1の１番線、２番線
P2の１番線、２番線
こちらは、ロータリーSWにより、
それぞれのパワーパックからの入力の給電先を選択します。
・補助フィーダーの給電用
P1の入力をそのまま出力へ接続 ２本
P2の入力をそのまま出力へ接続 ２本
こちらは、パワーパックからの入力をそのまま出力しています。
・一番左のP1,P2は、それぞれのパワーパックからの入力です
なお、メインの給電は、同じ端子に接続します。
運転方式は、デュアルキャブコンではなく、
２台のパワーパックによる独立運転です。
さらに、補助フィーダーの製作も行いました。
補助フィーダーは、４本作るつもりでしたが、
気づいたら、５本作ってしまっていました。
というか、１本のフィーダーの両端にユニジョイナーを半田付けしてしまったので、
取り外すのも面倒なので、フィーダーを半分にぶった切りました。
フィーダー線の長さが短くなってしまいましたが、
コントロールボード付近に補助フィーダーを接続すれば良いので、このまま使う予定です。
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組み立て式レイアウトの話
本日、午後から強風の為、組み立て式レイアウトの試運転を行いました。
まずは、直線モジュールを並べて、接続します。
その後、ポイントケーブルをポイントコントロールパネルへ接続
その後、カーブレールを設置
カーブはモジュールに固定していないので、
ユニトラックを接続して、並べてゆきます。
が、何故か、前回はうまく接続出来たのに、
今回は、スタイロフォームのベースが余りました。
スタイロフォームを並べ間違えたのでしょうか？
最後に、フィーダーを接続して、試運転開始
はじめは、機関車のみで試運転を行いました。
しかし、通電不良が発生して、走行できない区間が発生しました。
ユニトラックの接続が悪いだけでは？と思っていたら、
どうやら、ポイント部分に問題があるようです。
今後の対策としては、
・ポイントの清掃
・フィーダーの追加
で対応しようと思います。
ある程度試運転が完了したところで、
客車5両とキハ５８ 9両を走らせました。
試運転で気になった点は、
・フレキシブルレール部分の音がうるさい
バラストを撒けば少しは静かになるか？
・ポイント部分は、清掃が必要
ポイントがネックとなって、ある区間で走行しないケースがあった
切り替えた直後は、ある程度の給電が復活する
・給電ポイントは、あと２箇所くらい増設した方が良い
ポイントの接触不良がなければ、１箇所でも問題なさそうですが、
できれば、給電ポイントは、複数あった方が走行は安定するようだ
・駅の部分は、ブロックコントロールとしたが、
１番線、2番線の切り替えしか想定していなかったが、
２列車とも、駅に停車させておいて、駅以外の部分で列車を走行させたい場合は、
第3のダミーの給電選択も必要となる場合がある。
・思った以上に、設置から試運転までに時間がかかる
今回、設置から、試運転開始までには、１時間以上かかりました。
もっと早く線路や配線が接続できるように検討が必要です。
カーブの部分も含めて、あらかじめスタイロフォームに線路を固定してあった方が
設置時間の短縮が期待できそうです。
モジュール間の接続には、60mmなどの端数レールを使用しているが、
この接続にも結構時間を取られました。
この辺りも改善の余地がありそうです。
・駅ポイントの先のR550＋R610のS字カーブはダメだった
客車が脱線しました。
結局この部分は、直線に置き換えて、試運転を行いました。
直線でもなんとか、接続出来そうなので、あえてS字曲線にはしないこととしました。
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組み立て式レイアウトの話
実際にポイント切り替えが可能かを確認しました。
こちらのポイントモジュールは、1番、4番、5番、8番で切り替えます
こちらのポイントモジュールは、9番、10番で切り替えます。
片渡は、分岐コネクタで２個同時に切り替えます。
どちらも、3300μFで切り替えができました。
そして、ターミナル・ユニジョイナーもどきを自作しました。
ユニジョイナーにフィーダーをはんだ付けしたもので、
先端は、コネクターは取り付けていません。
これで、給電に必要な資材が準備できたので、
今後は、試運転を実施する予定です。
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車両の話
最近、入手したい車両があります。
それは、24系北斗星、583系
24系北斗星は、最初に、4両基本セットと、2両を購入し、
6両編成としました。
自宅のレイアウトでは、6両が限界だと考えていたからです。
しかし、その後、
できれば全車両（12両）を集めいたいとなりました。
けれど、発売から数年が経っており、
新品を購入することができなくなっていました。
幸いにも、2両が再販されたので、予約して購入しました。
これで、8両にはなりましたが、
それからは、オークションを定期的にチェックしていますが、
不足分の車両は、たまに出品されても、
結局、高額で落札されて、いまだに手に入れることができていません。
そして、583系。
こちらも基本セット4両を落札したのを手始めに、
コツコツと落札して集めています。
今のところ、11両までは、集めることができました。
残り2両を入手できれば、「はつかり」のフル編成が完成します。
12月には、TOMIXで新製品として、発売されましたが、
こちらは、あまりにも高額で、すぐに諦めました。
５８３系（ＪＲ東日本Ｎ１・Ｎ２編成）６両
6両セットで、10万オーバーでは到底購入できません。
５８３系〔きたぐに〕基本６両
５８３系〔きたぐに〕増結６両
12両だと、20万超えですから、どう転んでも、そこまでの余裕はありません。
とか、言いつつも、何だかんだと、
これまでも、１回あたりの購入金額は少ないですが、
かなりの金額を注ぎ込んでいることは否定できません。
もしかしたら、トータールでは、12両買えるくらいの金額は注ぎ込んでいるかも。
恐ろしくて、計算することすらできません。
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レイアウトの話
組み立て式レイアウトのポイント切り替えは、コンデンサ方式を採用します。
新たに、ポイント切り替え用にコントロールボック製作が必要かと思っていたのですが、
よく考えたら、以前、Nゲージ用に製作したコントロールボックスがあることを思い出しました。
要は、ポイントにコンデンサから給電できれば良いので、
使い回しが可能なのです。
Nゲージ用には、１０個のポイントが切り替えられるようになっていました。
今回、切り替えるポイントは、８個なので、十分です。
路線図は手書きで書いていましたので、不要部分は、消しました。
駅のモジュールでは、1番、4番、5番、8番を使用します。
そして、片渡り用は、9番、10番を使います。
おそらく、コンデンサ容量もこのままで使用できると思いますが、
今後、実際に接続して、ポイント切り替えができるかを確認する必要があります。
ちなみに、コンデンサ容量は、3300μFとしています。
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車両の話
2025年6月に購入した、ワフ29500ですが、
その後、放置していました。
今更ながら、取り出して確認しました。
テールライトは、両側ともに点灯します。
Nゲージのワフ29500は、片側しかテールライトが点灯しませんでしたが、
流石に、HOは、片側を省略するわけにもいかず、
両側が点灯するようにしたようです。
その後、手すりを取り付けました。
室内灯は、そのうち、気が向いたら取り付けようと思います。
付属していた黒い手すりは、使わないようなので、
ヨ5000に流用できそうです。
というか、パーツ名自体が、「ヨ5000手すり（黒）」なので、
ワフ29500が、ヨ5000のパーツを流用したようです。
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レイアウトの話。
現在製作中の組み立て式レイアウトですが、
ブロックコントロールを採用する予定です。
しかし、試運転をするにあたって、
なぜ、ブロックコントロールを採用する必要があるのか、疑問が出てきました。
駅モジュールは、複線本線＋待避線２本という構成ですし、
反対側の複線モジュールも渡り線があるだけで、
あえて、本線を複数ブロックに分割して、
ブロックコントロールを採用する必要がないのではないかと思い始めています。
その理由は、
1.現在は、KATOのユニトラックを採用していますので、
ブロックコントロールを採用しなくても、
ポイントの切り替えのみで列車の選択・運転が可能
2.現在製作中の組み立て式レイアウトでは、
長編成を運転する前提ですので、
本線上に２列車が同時に走行するような運転ができる様な
大きなレイアウトでもない。
ですので、ブロックコントロールを採用する必要性もないのではなないか
と思い始めています。
運転のし易さを優先すれば、
KATOのユニトラックを採用する場合は、
あえてブロックコントロールを採用しなくても良いのではないかと思います。
また、ブロックコントロールを採用することにより、
コントロールパネルが必要になるし、
ブロックコントロール用に配線を追加する必要もあり、
分解、組み立てが必要な組み立て式レイアウトでは、
できる限り、給電やポイント切り替え用の配線をシンプルにしたいという希望もあります。
今は、ブロックコントロールを前提にポイントを設置していますが、
絶縁ジョイナーを交換するだけで、ブロックコントロールをやめることができるので、
決断するなら今のうちかなとも、思っています。
まずは、ブロックコントロールはやめて、
単純な配線での運転を実現しようかとも思います。
もしも、今後、ブロックコントロールが必要になれば、
組み立て式レイアウトなので、変更は難しくないですし、
フィーダーの追加もモジュールの接続部分でいくらでも可能ですので、
その時に対応すれば良いかとも思っています。
けれど、もう一方で、どうせフィーダー線を追加するなら、
今のうちに、ブロックコントロール用に、
フィーダー線を用意しておいても良いのではないかとも考えたりします。
時間はたっぷりあるので、もう少し悩んでみよう。
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生成AIの話
最近の流行りなのか、生成AIで作成した、画像や動画が多数あります。
比較的簡単に、生成できてしまうので、変な画像やおかしな動画が多数あり、
みていて気持ち悪くなります。
それでも、試しに、自分でもやってみたくなり、ちょっと使ってみました。
鉄道模型で遊ぶ女性です。
そして、鉄道模型で遊ぶカップル
今回は、全て、Google Gemini を使って、画像を生成してみました。
Google Geminiで画像を生成すると、右下に星マーク？が付くようです。
なお、よく見ると、画像には、おかしなところがあります。
また、最近では、この方法を教えるというような広告もSNSでは多数流れてきます。
それは、生成AIをうまく活用するためには、それなりのノウハウが必要であり、
このノウハウを持っている人材が少なく、
今、このノウハウを習得すれば、高収入が期待できると考えている人がいるからです。
さらに、このノウハウを教えると言って、金儲けを考えている人も大勢いるからです。
しかし、世の中そんなに上手い話が簡単に転がっているわけもないので、
うまい話には、気をつけることが重要だと思うし、
もし、本当に取り組むのであれば、自分の目的を達成できそうな、
信頼できる人に出会うことも重要だと思っています。
今回の画像生成に関しては、何度かやり直しましたが、
誰かに教わることもなく、自分で生成できました。
使い方自体も特に難しいわけではありません。
生成したい画像を指示するだけです。
但し、それなりに工夫しないと、自分の想定した画像を生成することは、なかなか難しいようです。
だから、その「ノウハウを教える」ということがビジネスとして成立するのでしょうね。
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Nゲージの車両の話
以前、TOMIXから発売された、DD200を購入しました。
しかし、その後、Nゲージを走行させる場所がなくなって、
届いてからも、放置していました。
ある時、「そういえば、DD200を買ったなあ。」
と思い出したのですが、見つかりません。
その後も、時々思い出しては、「DD200がどこかにあるはず」と思い、
探しますが、見つかりません。
そのうち、「もしかしたら、注文したつもりになっているだけなのかも？」と思ったり、
「でも、確かに、手に取った記憶があるんだが、見つからないなあ」と思っていました。
最近になって、あれこれ整理して、手持ちの車両等を一通り確認しましたが、
やはり、DD200は、どこにも見当たりません。
購入してから、おそらく開封もしないままに、どこかに置いてしまったようです。
で、本日、何気に整理していたら、
ついに、DD200を発見しました。
どうしてそこにあるのかも、記憶がないのですが、
自分で置いたことすら全く忘れていましたが、確かに置いてありました。
ケースから取り出してみたところ、
車両が入っていたビニール袋内に、
何やらパーツが落ちていました。
しかも2両共に同じパーツが落ちています。
車両をよく観察してみたところ、
同じようなパーツが見つかりました。
また、反対側を確認したところ、
取り付け穴らしきものがありました。
2両共に、同じ箇所の同じパーツが脱落していたようです。
初めから脱落していたのか、購入後に脱落したのかまではわかりません。
とりあえずは、ピンセットを使って、パーツを嵌め込みました。
しかし、取り付けには、接着剤を使った方が良かったかもしれません。
今回、嵌めたとしても、いずれ外れてしまうかもしれません。
もしも、走行中に外れてしまったら、おそらく発見することは困難になるかと思います。
脱落したパーツのためだけに、メーカー送りになるのは耐えられませんからね。
また、説明書にも記載がありましたが、
この車両を持つ際には、運転席部分を掴む必要があります。
それは、運転席部分にかかっている手すりが固定されていない為です。
画像では、手すりの先端が、運転席に接触していますが、
この部分は、何も固定されていません。
ただ単に、接触しているだけです。
しかも、この手すりは、柔軟性があるので、
間違って手すりを押すと簡単に、運転席の手前側にめり込んでしまいます。
正直、手すりがぐにゃっとなって、焦りました。
まさか、まだ未走行状態の車両の手すりを曲げてしまったかと思いました。
おそらく、手すりを曲げたまま保管してしまうと、
手すりに曲げグセがついてしまい、
手すりが曲がったままになってしまうと思われます。
どのような意図で、なぜ、このような構造にしたのかはわかりませんが、
実写を見る限りは、この部分は、開閉式になっているようですが、
模型化するのであれば、開閉式にはできないので、
運転席側に、穴を開けて、手すりパーツを固定すべきではないかと思います。
また、手すりの先端部分には、運転席に密着させる目的なのか、
妙な出っ張りがついています。
あまりにも貧弱な加工には、ちょっとがっかりしました。
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カーコレクション80の話
メルカリを何気に見ていて、気になるものを発見
カーコレクション８０のVOL.2
カーコレクション（THEカーコレクション、略称「カーコレ」）は、
株式会社トミーテックが生産・発売していた、ブラインドパッケージによる、
鉄道模型の情景用アクセサリー向けの乗用車・ライトバン・小型及び中型トラックの
縮尺1/150の模型である。
カーコレクション80（カーコレクションはちまる）は、
16番ゲージのアクセサリーに類する縮尺1/80のモデル
今では、１台千円以上でオークションに出品されているが、
今回、見つけたものは、箱が壊れているので、当時の定価程度
これならば、購入しても良いかと思ったのだが、
パッケージを見ているうちに、既視感を覚えた。
あれ？、以前どこかで見かけたような気がするなあ。
その為、その日の購入は中断して、確認することにした。
改めて、現在所有している、カーコレクション80を確認してみたら、
やはり、ありました。
それも、１箱全て。
パッケージに関して、既視感があったのは、すでに所有していたからです。
以前、何処かで入手していたのでした。
いつ手に入れたかも定かではないですが、
すでに入手済みでした。
重複して購入することがなく良かったです。
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