西武新２０００系 試運転

西武新２０００系が完成しました。
久しぶりに、線路を並べて、試運転を行いました。

今回は、KATOの茶色い線路を目一杯並べてみました。

京成スカイライナーも走らせました。

２１１系２０００番台 長野色の走らせてみました。

線路は、複線分ありますので、２両同時に運転できます。
自作のPWMコントローラーとKC-1を使いました。

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西武新２０００系 ヘッドライト点灯化加工

西武新２０００系の組み立てのその後です。

ヘッドライトにチップLEDを取り付けていましたが、点灯確認をしただけで、
点灯回路を組み込んでいませんでしたので、点灯回路を組み込みました。
いつもの、CRDとダイオードを接続して、点灯確認です。

なお、先日、GMストアに行った時に、ヘッドライト点灯パーツが販売されていることを初めて知りましたが、今更、購入する気にはなりませんでした。

あとは、集中クーラーを取り付けて、完成予定です。

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西武新２０００系の組み立て

随分前に入手していた、西武新２０００系の組み立てを再開しています。

今回、前面を取り付けたのですが、失敗してしまいました。

下側をみてください。
流し込みタイプの接着剤を使ったのですが、隙間から表面に接着剤が流れてしまいました。

リカバリするために、はみ出た接着剤を削り取って、やすりがけしました。
その後、西武イエローを塗りました。
ここまではリカバリーできました。

昨日は、ちょっと寄り道。

三越前にホームドアが設置されていました。

しかし、このホームドアですが、他の駅に比べると、妙に、ホームドアの背が高い気がします。
下手すると、駅名も見えません。

で、買ってきたのは、こちらのパーツ。

６両編成なのですが、なぜか、クーラーが５個しか見当たりません。
本当は、１個で良かったのですが、安売りされていたので、６個まとめて買ってきました。

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２１１系２０００番台 長野色 他 試運転しました

昨日、IMONの創業祭で購入したのは、こちらです。

本日、早速試運転しました。

そして、ついでにこちらも試運転。

こちらも問題なく走りました。

そして、さらに、購入したままで放置していた、こちらも試運転しました。

ずっと再生産されるのを待っていました。
オークションでは、時々見かけるのですが、新規購入するのと変わらないような値段で落札されていて、それなら、再生産を待とうと、ずいぶん長い間待っていました。

本当は、KATOから出して欲しいのですが、マイクロエースでしか製品化されていないのです。

価格が高額なので、不満はありますが、走りは問題なし。

しかし、ケースから取り出す際に、パンタがアームの部分から外れてしまい、元どおりに組み直すのに苦労しました。

シングルアームのパンタは、華奢なので、取り扱いには注意が必要ですね。

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雨宮２軸ガソリンカーA（阿南キハ101）

以前、組み立てた、雨宮２軸ガソリンカーA（阿南キハ101）ですが、
ヘッドライトとテールライトを取り付けていませんでした。

ようやく、パーツを見つけ出して、ガンダムカラーで塗装しました。
その後、車両に取り付けました。

これで、ようやく完成となります。

車両自体は、ずいぶん前に汚しています。

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機関車の加工について その３ 解放テコ

機関車の加工についてのシリーズです。
これまでの流れです。

前面の加工で、私が主にやっているのは、以下の加工です。

１．ブレーキホースの取り付け
２．開放てこの取り付け
３．カプラーのボディマウント化
４．ジャンパー栓、ジャンパーホースの取り付け
５．手すりの取り付け
６．碍子の塗装
７．ウェザリング(スミイレ、汚し）

で、今回は、2.開放てこの取り付けについて

(なお、私個人が、この方法が現在ベストだと思っているだけですので、各自で研究される事をお勧めします。）

２．解放テコの取り付け

　　最近の製品は、解放テコが付いている事が多いですが、古いものを入手したりすると解放テコが付いていない事があります。
　　その時は、やはり、TOMIXの分売パーツやKATOのASSYパーツを利用します。
　　必ずしも、その機関車用のパーツがあるとは限らないので、必要に応じて、流用します。

　　と言いながら、初期の頃は、自分で真鍮線等を加工して作っていました。
　　うまく曲げられれば、格好良くなりますが、角の部分をきっちりと曲げるのは、結構技術が必要ですので、
　　簡単に済ませるのであれば、分売パーツ等を流用するとよいと思います。

　　こちらは、TOMIXの分売パーツの手すりと解放テコです。

このパーツを取り付ける為には、機関車側に、パーツ取り付け用の穴をあける必要があります。

こちらは、実際の加工例です。
なお、取り付けている解放テコは、自作のものです。

拡大してみていただくとわかりますが、
ボディの前面ステップの下に２箇所穴を開けて、電線をばらしたもので、解放テコを固定しています。

ちなみに、解放テコの制作には、こちらの道具を使用しています。

ハンドルメーカーAセット
これを使うと、３mm、４mm、５mmの幅で手すりを作れます。

もともとは、手すりを自作するための道具ですが、ちょうど、いい具合に解放テコの出っ張り部分に利用できることを発見し、流用してみました。

こちらは今も入手できるかどうかはわかりませんし、正直なところあまり利用頻度はありません。
本当は、手すりを自作するのに利用できるのですが、結局は、分売パーツやASSYパーツを利用しているので、ほとんど、道具箱の中で眠っています。

ということで、今回は、解放テコの自作についてでした。

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機関車の加工について その2 必要なパーツ

機関車の加工についてのシリーズです。
今回は、ブレーキホース以外の加工に必要なパーツをご紹介します。

これらは、すべて、TOMIXの分売パーツです。

手すりと、解放テコがセットになっています。

特にどれがお勧めというのはありませんが、数種類手元にあると便利です。
最近の製品は、初めから、手すりや解放テコがパーツとして一緒に封入されているケースが多いですが、
古い製品を入手した際には、これらのパーツが役立ちます。

こちらは、KATOのカプラーセットです。
使用頻度は、少ないですが、スカートが台車マウントタイプの製品をボディマウントタイプに変更する際に使用します。
こちらも使用頻度としては、低いですね。

こちらは、KATOのジャンパ栓です。

今のところ、使用していませんが、今後、ジャンパー線を取り付ける際に利用できないかと、数種類購入しています。

こちらも、KATOのジャンパ栓です。

どちらもジャンパ栓と言いながら、全く違う形状のパーツです。
こちらは、その名の通り、EF64の加工に使います。
最近は、開いた状態を再現するために、薄くスライスして、やや斜めに取り付ける加工を行っています。

こちらは、EH500の手すりです。
所有している、TOMIXのEH500は、いずれも古い製品で手すりが付いていません。
手すりを取り付けようとこのパーツを購入しましたが、まだ着手できていません。
ボディ側の加工がうまくいく自信がないもので、まだ躊躇しています。

こちらは、TOMIXの機関車用のクーラーです。
以前、EF66を入手した際に余分に購入していたものです。
どうやら、このパーツは現在入手困難になっているようです。

そして、一番重要なのは、こちら。

機関車購入時の余剰パーツです。
これらは、全て捨てずに保管しておきます。
パーツ紛失時の予備の意味もありますが、それよりも、車両加工の際に利用できるものが多数あるからです。
ジャンパ栓、解放テコ、手すりなど、いずれもどの機関車でも流用が可能です。

これらのパーツをうまく活用すれば、分売パーツやASSYパーツがなくても、ある程度の加工が可能です。

ということで、今回は、加工に必要なパーツの紹介でした。

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機関車の加工について その１ ブレーキホース加工例2

今回は、KATOの加工例です。

EF65の加工例です。
ブレーキホースは、左側のみ取り付けています。
コックのモールドは残ったままですが、色差しもしていません。

EF200の加工例です。

右側のみブレーキホースを取り付けています。

EF210の加工例です。
ブレーキホースは、自作のものを取り付けています。
よく見ると、コックの部分が、やけに長いです。
初期の作品なのですが、あえてそのまま残しています。

EF81の加工例です。

右側２本、左側１本ブレーキホースを取り付けています。
左側には、ジャンパー線も再現しています。

こちらも、EF81の加工例です。

右側２本、左側１本ブレーキホースを取り付けています。
左側には、ジャンパー線も再現しています。
さらに、手すりがモールドだったので、自作の手すりを取り付けています。
また、解放テコもなかったので、自作のものを取り付けています。

EF66の加工例です。

こちらも初期の加工品で、自作のブレーキホースを取り付けています。
今見ると、ホースがやけに短いですね。

EF64の加工例です。

右側３本、左側２本です。

ジャンパー線を取り付けるために、ジャンパー栓が開いた状態を再現しています。
その為、パーツをあえて斜めに取り付けています。

こちらも、EF64の加工例です。
ジャンパー栓が開いた状態を再現しています。

ブレーキホースは、右側３本、左側２本取り付けています。

こちらも、EF64の加工例です。
ジャンパー栓が開いた状態を再現しています。
ブレーキホースは、右側３本、左側２本取り付けています。

なお、この機関車のみ片エンドには、左側にジャンパー線を取り付けています。

またまた、EF64の加工例です。
こちらは、右側のみブレーキホースを取り付けています。
コックのモールドはそのままで、色差しもしていません。

最後に、気動車の加工例です。

先日ご紹介した、ブレーキホースのパーツを取り付けています。
このパーツを取り付けただけでだいぶ印象が変わります。

カプラーは、台車マウントのままですが、特に走行に支障はありません。
また、この車両は、ヘッドライトの点灯化対応も行っています。

KATOのキハ２０のシリーズは、加工の練習に向いているので、まだ未加工の車両が数両手元にあります。

あと、忘れていた機関車がありました。
本来、ブレーキホースは、この機関車用のパーツです。

TOMIXのEF63です。

EF63の特徴的なジャンパー栓に色差ししています。
片側は、さらに、ジャンパー線も取り付けている為、ごちゃごちゃしています。

ちなみに、カプラーは、KATOに交換しています。

今回で、ブレーキホースの加工例の紹介は、終わりです。

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機関車の加工について その１ ブレーキホース加工例

前回のやり方で、加工した例を紹介します。

まずは、EF66の加工例です。

この機関車のブレーキホースは、TOMIXのブレーキホースを使用しています。
向かって右側に1本、左側に１本取り付けました。
左側のコックは、白を塗っています。

その後、車両全体をウェザリングしています。
その為、スカート部分も多少汚れた感じになっています。

こちらは、ED75の加工例です。

ブレーキホースは、TOMIXを使用。
右側３本、左側１本取り付けています。

右側の３本は、重ならないように、多少間隔をとっています。

左側のブレーキホースの下には、ジャンパー線も表現しています。
いずれも、スカートに穴をあけて、ケンタカラーの黒を使用してジャンパー線としています。

なお、スカートが汚れているのは、ウェザリングを行っているためです。

こちらは、EF65の加工例です。
この機関車は、右側３本、左側２本をいずれも、TOMIXを使用しています。

左右とも、１本は、コックのみとしています。

アップで見ると、スカートの加工跡が結構目立ちます。

こちらも、屋根を中心にウェザリングを行っています。
スカート部分は、微妙に色がついている程度です。

こちらは、いずれも、EF６６の加工例です。

EF66-19のみは、銀河モデルのエアーホースを使用しています。
その為、エアーホースは黒で塗装後に、コックへ色さししています。

EF66は、ほとんどが、左右１本づつです。
ただし、特急牽引車のEF66-54については、ほとんど見えていませんが、右側のみ１本となっています。

こちらは、EF65の貨物色です。
この加工例は、右側１本、左側１本のブレーキホースを取り付け、残りの３本は、元からあった、コックのモールドをそのまま生かし、コック部分に色さししています。

恐らく、加工時点では、ブレーキホースの在庫が少なく、このような加工を行ったと思われます。

こちらは、EF64の加工例です。

右側３本、左側２本を取り付けています。
そして、コックには、赤、グレー、白と色さししています。

この加工例は、ブレーキホースの取り付けのみを行っていますが、
ジャンパー線も追加した加工例もあります。

こちらは、EF２１０の加工例です。
この加工では、銀河モデルのエアーホースを使用しています。

右側２本、左側１本、いずれも黒で塗装後、色さししています。

こうやって確認してみると、銀河モデルのエアーホースは、少し短いように感じます。
どちらがいいかは、好みの問題かもしれません。

この作例で分かる通り、銀河モデルのエアーホースを使うと、コックの部分が、スカートから飛び出した形になります。

この画像では、分かりにくいですが、横から見たときに、コックがスカートから飛び出していて、本物っぽいかなと思います。

こちらは、EF81の加工例です。

こちらは、DF２００の加工例です。

さいごに、唯一、左側のみで加工した例をご紹介します。
DD５１の場合、電気機関車とは、ブレーキホースの先端が逆の向きになります。
要は、外側に逃げるように設置されています。

その為、右側２本、左側２本のすべては、TOMIXの左側のパーツを使用します。
なお、この加工例では、手すりの部分にも赤を色さししています。

今回、ご紹介した車両は、すべてTOMIX製です。

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機関車の加工について その１ ブレーキホース

今回、JAMでウェザリング加工した電気機関車を並べておいたところ、質問を受けました。

そこで、今回は、電気機関車の加工について、触れたいと思います。
蒸気機関車の加工も当然ありますが、今回は、電気機関車やディーゼル機関車について触れます。

まず、機関車で一番目立つのが、その機関車の顔となる前面ですね。
そして、この部分を重点的にディテールアップ加工すると、殊の外、効果があります。

前面の加工で、私が主にやっているのは、以下の加工です。

１．ブレーキホースの取り付け
２．開放てこの取り付け
３．カプラーのボディマウント化
４．ジャンパー栓、ジャンパーホースの取り付け
５．手すりの取り付け
６．碍子の塗装
７．ウェザリング(スミイレ、汚し）

今回は、ブレーキホースの加工を紹介します。
(なお、私個人が、この方法が現在ベストだと思っているだけですので、各自で研究される事をお勧めします。）

１．ブレーキホース(エアーホース）は、何をどうすやって加工するのか？

　＊ブレーキホースなのか、エアーホースなのかという話題は置いておいて、便宜上、ブレーキホースとします。

　　機関車には、大抵の場合、ブレーキホースが付いていますが、
　　しかし、市販されているNゲージの模型は、ほとんどが省略されています。
　　スカートにブレーキホースが表現されていても、コック部分のみがモールドで表現されているだけです。

　　そこで、自分で加工して、もっと格好良くしたいと考える人が大勢います。
　　
　　その為に、パーツとして、ブレーキホースが市販されています。
　　なお、他の選択肢として、自作するというのもありますが、
　　今回は、市販品を使うことを前提としてお話します。

　　一番有名なのは、銀河モデルのエアーホースです。　
　　＊銀河モデルの「エアーホース」は、製品名です。　

　　　Ｎ-070　　エアーホース　5個入　　メタル製　　　　　　　
　　　Ｎ-105　　エアーホース　10個入　ロストワックス製　　1944円
　　　Ｎ-301　　エアーホース　3個入　　ロストワックス製　　648円
　
　　　価格は、かなりいい値段です。　1個当たり、200円と財布に厳しいです。
　　　で、私が購入するのは、イベントの時のみです。最低でも2割引にはなります。

　　ちなみに、手元にある、銀河モデルのパーツを確認したところ、生産終了品のN−１０７でした。
　　こちらは、２０個入り１０００円と、コストパフォーマンスが良かったのですが、
　　残念ながら生産終了となっていますので、現在は、上記の３製品を選択するしかありません。
　　しかし、やはり、貧乏性なもので、私はもったいなくて、あまり使っていません。

　　　私が、普段多用しているのは、TOMIXの分売パーツです。

　　　PZ-001　　300円　　
　　　元々は、EF63の製品用に作られたパーツでしたが、今では、普通に入手できるようになりました。
　　　
　　　が、人気のパーツなので、模型店でも在庫がない場合が多いです。
　　　私は、以前、PZ-001を見つけた時に、箱買いしました。
　　　今でも、模型量販店に行くとチェックして、見つけると即購入しています。

　　　時々、手持ちの在庫を確認していたのですが、今回、PZ−００１の在庫を確認してみたところ、
　　　こんなにありました。
　　　なんと、２８箱でした。

　　　　実物は、このようになっています。
　　　

　　　
　　　
　　　ホース2本が対になったものが、左右2個セットになっています。
　　　使用する時は、対になっているパーツを1本づつに切り離して、
　　　機関車のスカートに固定します。
　　　パーツには、取り付け用の突起がありますので、スカートにこの突起が入る穴を開けます。
　　　こうして、分離したパーツは、結果的には、８本になりますので、
　　　１本あたり４０円以下となります。
　　　これは、お財布に優しい結果になります。　
　
　　では、加工の手順です。

　　　スカートのモールドは、デザインナイフなどであらかじめカットしておきます。
　　　指で触って、ある程度、出っ張りがなくなれば、良しとします。

　　　私の場合、スカートの再塗装はしないので、カットしたモールドが多少残っていても気にしません。
　　　カットしたモールドのコックの部分を目印に、ピンバイスで穴を開けます。
　　　穴のサイズは、０．５mmで開けます。
　　　実際にパーツを穴に挿してみて、入りにくい場合は、0.7mmで穴を広げます。

　　　なお、何本もブレーキホースがついている場合は、コックが重ならない様に確認しながら、
　　　２つ目、３つ目の穴を開けます。
　　　本来の位置にこだわりすぎると、コックが重なってしまいますので、やはり、見た目重視で、
　　　穴の位置は調整する必要があります。

　　　穴の加工が済んだら、スカートの穴に、パーツを刺した後、
　　　Gクリアなどのゴム系接着剤で、スカートの裏から固定します。
　　　
　　　穴は小さいので、大量の接着剤は不要です。
　　　爪楊枝の先などに接着剤をつけて、穴から出っ張っているパーツとスカートを固定します。　
　　　　　
　　　この時、穴が広すぎると、スカートに開けた穴から接着剤がはみ出すかもしれませんが、
　　　気にせずに接着します。
　　　はみ出した接着剤は、後から爪楊枝を使って、巻き取るように爪楊枝を回して除去します。

　　　接着剤が乾燥して、ブレーキホースが抜けないことを確認したら、
　　　コックの部分に色差しします。
　　　実物の画像を確認しながら、赤、白、グレーなどの色を塗ります。
　　　黒は、塗っても効果がないので、塗りません。

　　　塗料は、プラ用の塗料を筆塗りするか、ガンダムカラーを塗るかです。
　　　私の場合は、ほとんどの場合がガンダムカラーを塗るだけで済ませています。　　　

　　　ガンダムカラーの場合、１回塗りでは発色がイマイチですので、
　　　様子を見ながら、何度か塗ります。
　　　なお、続けて塗らずに、少し乾燥するのを待ってから塗り重ねるようにすると、
　　　うまく行きます。

　　　スカートに取り付ける前に、コックを塗装する方式もあるかとは思いますが、
　　　私の場合は、取り付けている間に塗装が剥げてしまったことがあったので、
　　　ブレーキホースをスカートに取り付けてからコックを塗るようにしています。

　　　これで、ブレーキホースの取り付けは完了です。

　　　で、実際に加工して見て気づくのですが、ブレーキホースの向かって右側だけがなくなります。
　　　というのは、向かって右側のブレーキホースの数が、左側より多いことが多々あるからです。

　　　そこで、余った左側のブレーキホースですが、再利用します。

　　　まずは、ホースの部分をカットして、コックのみの表現に使います。
　　　実物の画像を見ると、ホースがなく、コックのみというのも結構あります。
　　　これを再現するのに、余った左側のブレーキホースを使います。
　　　決して、右側のホースを無駄にしない様に、コックのみを表現する際には注意してください。
　　
　　　それでも、左側が余る場合は、左側のホースを右側のホースに加工します。
　　　これは以外と簡単で、パーツは、プラ製ですので、
　　　ドライヤーなどで温めて、右に向いているホースを左側に曲げます。
　　
　　　あまり熱を当て過ぎると溶けるかもしれませんが、そうならない程度に温めて、
　　　根元の方から左側に曲げ癖をつけます。
　　　こうして加工すれば、不足しがちな右側が増やせます。
　　　
　　　そして、ブレーキホースには、こんなものもあります。

　　　　箱にも書いてるように、気動車用に用意されているパーツです。
　
　　　　パーツはこんな感じです。
　　　　ジャンパー栓、ブレーキホース、ステップが一体成型されています。
　　

　　このパーツは、出っ張りを削除して、さらに、薄く加工して、KATOのライトも点灯しない様な、
　　古い気動車のキハ２０系に取り付けて、ディテールアップに使用しています。

　　実際の加工例は、次回に。

　　というわけで、このシリーズ、しばらく続きます。

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