MIYAZAWA C58のメンテ

SLの話

以前、オークションで入手したC５８をメンテしました。

まずは、モーターのメンテ

綿棒で、汚れを落としました。
その結果、モーターは快調に回転する様にはなりました。

そこで、レイアウトに乗せて試運転しました。

が、走りません。
途中で、ショートします。

ローラー運転台では問題なかったのに、
レイアウトではショートする様です。

原因がわからず、それでも、カーブでショートすることが多いので、
R550のカーブで確認してみました。

その結果、先輪が、ボディに接触することがわかりました。

とりあえず、ショートが回避できるかを確認する為に、マスキングテープを貼って確認しました。

最終的には、先輪を固定する穴を広げて、
先輪を少し前にずらして、ボディと接触しない様に加工しました。

ちなみに、先輪は、オークションで入手時にはなかったので、
とりあえず、すぐに購入できる先輪のパーツを取り付けました。
その為、C58用の先輪ではないものを装備しています。
本当は、スポークタイプの先輪が正しいものであると思います。

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Bachmannシェイ式機関車 修理

機関車の話

我が家には、「トレインショップ」（さいたま市浦和区常盤）で購入した、
Bachmannシェイ式機関車がある

おそらく数年前に、「トレインショップ」を訪問した際に、店頭で見かけて、
多少無理して、購入した記憶がある。

その時は、Nゲージのカプラーが欲しくて、「トレインショップ」へ行ったのだが、
結局、それ以上に高い買い物をしたが、後悔はなかった。

以前から、シェイ式機関車が欲しかったから。

Bachmannは、アメリカのメーカーだと思うので、正直なところなにも知識はない。
アメリカ型の車両はほとんど興味がないので、その種類さえもよくわかっていない。

それでも、店頭で見かけた、Bachmannシェイ式機関車は、
今度来た時にはなくっているだろうと思ったので、
手持ちの金額を確認しながら、その場でキャッシュで購入した。

店主の話によると、中古ではないということであったが、
実際に走らせてみると、走ることは走るのだが、どうも動きがぎこちない。

詳細に確認してみると、車輪にギヤはついているのだが、
実際に使えそうなギヤは２つくらいしかない。

おそらく経年劣化で、ギヤが破損してしまっている様だった。
いくつか残っているギヤも一部は割れていて、空回りしていて使いものにならない。
これでは、まともに走らないはずである。

そして、まず考えたのは、破損したギヤを交換すること。
メーカーのサイトを見ても、交換用にギヤは販売されていない

もしかしたら、メーカーへ修理依頼すれば交換してくれるかもしれないが、
送付する手間や送料を考えたら、新しいものが買えてしまうのではないかと思われた。

しかし、メーカーもすでに販売は終了している様なので、
新しいものを入手することも無理っぽい

次に考えたのは、誰かが、このギヤを販売していないかということ。
アメリカのオークションで、交換用のギヤを販売している人がいたが、
やはり、ギヤのために、バカ高い送料や手数料をかけたくないと思い、諦めた。

もしかしたら、模型店でギヤが入手できるかもとも考えたが、
なかなか適合しそうなギヤは見つけることができず、
一時期は、ギヤを削って自作するしかないと思ったりもしていた。

その後、３Dプリンタを入手したので、ギヤを自作できないかと思い始めた。
逆に、３Dプリンタを入手したのは、ギヤを自作できるのではないかという、
漠然とした期待もあった。

しかし、そのサイズは、かなり小さいので、自作は難しいのではと思い、
なかなか着手できずにいた。

先日、３Dモデルをあれこれ見ているうちに、なんとなく使えそうなギヤを発見した。
サイズは、大きめなので、印刷時に縮小すれば使えるかもしれないと思い始めた。

試しに印刷したり、サイズをあれこれ調整したりして、漸く使えそうなギヤを印刷できた。

その後、なんとか、シャフトに入る様に穴を広げて、シャフトに装着することができた。

また、一部のパーツは、破損していてた為、ワイヤと接着剤で固定して修復しておいた

最終的には、ギヤを交換して、破損したパーツを修復して、全車輪にギヤを取り付けた。

車輪の白いパーツが自作したギヤ
結局、６個中４個のギヤを自作したものに交換した

右側が自作したギヤ

こちらは、２個とも自作したギヤに交換

こちらは、右側のみ自作ギヤへ交換

その後、通電して、全車輪が動くことを確認した。

漸くこれで、以前から気になっていた、懸案事項の一つが解決できたことになる。

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C56 LEDの交換

車両の修復の話

組み立て式レイアウトで試運転を行った際に、
試運転で使用した、C56に不具合があることに気づきました。

1両は、ヘッドライト、テールライトが点灯しない
1両は、テールライトが点灯しない

原因はよくわかりませんが、LEDが壊れてしまったようです。

実際に、基板からLEDを取り外して確認しましたが、
LEDが壊れているようで、点灯しません。

LEDの回路をよく見てみたら、
抵抗とLEDしかありません。

これだと、ちょっと危険です。

使用しているLEDは、逆電圧の耐圧が５Vのはず。

おそらく、この製品は、ヘッドライトとテールライトのセットなので、
反対側のLEDをダイオード代わりに利用して、ダイオードを省略しているようです。

そのため、ヘッドライト単独、テールライト単独で、
逆電圧をかけてしまうと、LEDが壊れる可能性があります。

また、何かの拍子で、ヘッドライト、テールライトのどちらかのLEDが壊れた場合、
もう一方も壊れる可能性があります。

今回、ヘッドライト、テールライトが点灯しない車両は、
この原因で、両側のLEDが壊れてしまったようです。

そして、テールライトが点灯しない車両は、
ヘッドライトには、違うタイプのLEDを使用していたため、
偶然にも壊れずに済んでいたようです。

データシート上は、逆電圧の耐圧が５Vで、同じなんですけどね。

とりあえず、テールライトが点灯しない車両は、ヘッドライトと同じLEDに交換しました。

ヘッドライト、テールライトが点灯しない車両は、
ヘッドライト、テールライトのLEDを交換しましたが、
テールライト側には、念のために、ダイオードを追加しておきました。

ヘッドライト基板には、ダイオードを追加するスペースがなかったので、諦めました。

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KATO D51 メイクアップパーツの取り付け

車両工作の話

D51標準量産形に、中央本線タイプのメイクアップパーツを取り付けます。

取り付けるパーツは、
長野式集煙装置
LP405ヘッドライト
キャブ換気装置
増炭囲い
LP405テンダーライト

使用する、D51標準量産形は、このパーツのために購入して、
未だに未走行の車両です。

LP405ヘッドライトは、自分で組み立てた後に、
導光材も付属のヘッドライトを加工する様に指示されています。

メイクアップパーツなのに、
なんで、初めから、組み立て済みのLP405ヘッドライトが付属していないのでしょうかね。
しかも、導光材まで加工が必要というのもよく意味がわかりません。

付属のヘッドライトを加工したくなかったので、
導光材を自作することにしました。

３mmの丸棒を削って、導光材としました。
ちなみに、1mmの光ファイバーも試しましたが、
光ファイバーが２本くらい入りそうなので、
３mmの丸棒を削ることにしました。

LP405テンダーライトも自分で組み立てる必要がありますが、
こちらは、そもそも導光材がありません。

標準でも、テンダーライトは点灯しない仕様なのです。
そういえば、NゲージのD51もテンダーライトは点灯しない仕様ですね。

そこで、加工ついでに、テンダーライトが点灯するように加工します。
LED、抵抗、スイッチングダイオードで回路を組んで、テンダーに載せます。

回路の先端が、ウエイトに触れるように設置しました。
なお、念のために、LED部分が、ウエイトに触れないように、
マスキングテープで絶縁しておきました。

中央本線タイプのメイクアップパーツを取り付けた為、
そのままでは、収納できなくなります。

車両が当たる部分は、収納するウレタンをカットして、
メイクアップパーツに当たらない様にしました。

もう1両も同じように加工するのもどうかと思い、もう少し考えることにしました。

特に、特定機へのこだわりもないですし、
LP405ヘッドライトが小さすぎるし、
グレードアップパーツセットもあるので、こちらも取り付けてみようかと思います。

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KATO HO C56 ヘッドライト交換

KATO HO C56　ヘッドライト交換

HOゲージの車両の話
KATO HOゲージ　C56のヘッドライトを交換しました。

我が家には、C56が2両あります。
ずいぶん昔に入手した、C56は、分解方法がわからず、
ヘッドライトを交換していませんでした。

今回、分解方法がわかったので、
ヘッドライトのLEDを交換しました。

ここまでは、うまく分解できました。

しかし、この先が苦労しました。

前面の扉部分が抜けません。
通常であれば、手前に引っ張れば、外れるはずですが、
今回は、いくら引っ張っても、びくともしません。

恐らく、扉のパーツは、接着してあるようです。

仕方ないので、覚悟して、デザイナイフを駆使して、
接着剤を引き剥がします。

なんとか、切り込みを入れて、引き剥がすことができました。

その結果、接着剤で固定されていた部分は、パーツが一部欠けてしまいました。

しかし、幸ないことに、それほど大きなダメージはないようです。
というか、もうどうしようもないので、諦めました。

基板のLEDを交換しました。
こちらは交換前の画像です。

その後、テンダーのLEDも交換しました。

交換後、ローラー運転台に乗せて試運転しました。

その後、全てパーツを取り付け後に、再確認しました。

パーツの欠けた部分は、あまり目立ちませんし、
ヘッドライトの漏れもないようです。

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KATO HO C56を分解する

HOゲージの車両の話
KATO HOゲージ　C56の分解方法について

ボイラーカバーの取り外し手順に関しては、
具体的に説明している記事もなく、
大変苦労しました。
当然、メーカーの説明書にも記載はありません。
今後の参考になればと思い、この記事を残すことにしました。

先日、オークションでC56を入手した
ユーザ取り付けパーツが取り付けられていない状態だったので、
取り付けることにした。

しかし、大変。
パーツの足と取り付け穴のサイズが違うために、うまく取り付け出来ない。
しかも、パーツはプラ製で、ふにゃふにゃだけでなく、ツルツルなので、
うまく保持できない。
途中、パーツを飛ばしながらいくつかは取り付けたが、
途中で諦めて、分解することに。

そこで、分解方法をWEBで調べてみた。

こちらは、AIの回答です
kato HO c56 分解
KATO製Nゲージ蒸気機関車C56の分解は、個体差や製品の再生産時期によって
構造が若干異なる場合があるため、注意深く作業を進める必要があります。
比較的古い製品と、近年再生産されたコアレスモーター搭載製品では分解方法が異なります。

共通の分解手順
多くのC56製品に共通する分解手順の概要は以下の通りです。
ただし、無理な力を加えると破損する可能性があるため、作業は慎重に行ってください。

テンダーの分離:
まず、機関車本体とテンダー（炭水車）をゆっくりと引き離します。
連結部にはドローバーと集電板が接触しているため、これらを破損しないように注意します。

キャブ（運転台）の取り外し:
キャブは、本体と屋根の間にツメで引っかかっていることが多いです。
屋根の上にある配管を先に外す必要があるモデルもあります。
楊枝や薄いヘラなどを隙間に差し込んで、慎重にツメを外してキャブを上方向に引き抜きます。

ボイラーカバーの取り外し:
ボイラーカバーは、キャブ同様にツメで固定されています。
前面の煙室扉部分が固定具の役割を果たしているモデルもあります。
製品によっては、ボイラーカバーを前方にスライドさせて外す必要がある場合があります。
楊枝やヘラを隙間に差し込み、ツメを浮かせながら、ゆっくりとボイラーカバーを引き上げます。

なんとなく、分解方法がわかったので、分解してみることに。

テンダーの分離、キャブ（運転台）の取り外しまでは、順調に進んだが、
ボイラーカバーの取り外しが出来ない。

とりあえず、ヘッドライト部分を取り外す

カプラーは、下に引っこ抜き、除煙板も前面に引き出す。

その後、ボイラーカバーの取り外しで悩むこと、１時間。
どうみても、キャブ（運転台）側からは、取り外し出来ないと判断して、
結局は、破損を覚悟して、ボイラーの前側を半ば強引に広げて、持ち上げる

その後、ボイラーカバーの一部が、キャブ（運転台）の下に潜り込んでいるため、
慎重に、前側にずらして取り外す。

これでようやく、ボイラーカバーが外れました。

どうやら、この分解方法が正解だったようです。

分解に関しては、他の方の記事も参考にしましたが、
具体的な手順の説明がなく、ほとんど参考になりませんでした。
ただ「分解する」しか記載がなく、分解後の写真しかなかったので、
唯一参考になったのは、「分解できる」ことがわかっただけでした。

分解したついでに、オレンジ色のLEDの交換を行いました。

ちなみに、テンダーなしでも、走行します。
この製品は、テンダーから集電しているわけではなく、
補助として、テンダーからも集電しているようです。

これなら、テンダーなしのC11やC12も簡単に製品化できそうな気がしますがね。

テンダーも分解して、テールライトのLEDを交換しました。

ちなみに、分解したおかげで、ハンドレールの取り付けなども楽に行えました。

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KATO D51 標準量産形

SLの話

D51 メイクアップパーツセットが発売される前に、
2両目を購入しました。

幸いなことに、Nゲージを処分した為、ある程度の資金がプールされました。
その勢いで、D51 標準量産形　2両目をポチりました。

まあ、2両目を購入する為の、単なる口実です。

どうやら、LOTは以前入手したものと同じ様です。

ちなみに、改めて、説明書を見ると以下の記載がありました。

最小通過曲線：R550
消費電流DC12V時：０.６A

ということは、2両だと、電源容量は、１.２A以上は必要ということになりますね。　
現在使用している電源の容量は、４Aと５Aなので、余裕があります。

また箱には、以下の記載がありました

許容電圧値　Max 　DC16V

現在使用している電源電圧は、１４Vと、１５Vなので、こちらもクリア出来そうです。

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D51 メイクアップパーツセット

D51の話

KATOの発売情報を久しぶりに見たら、
D51 メイクアップパーツセットの発売が案内されていました。

7-105A (HO)D51メイクアップパーツセット (中央本線タイプ) ￥7,150
7-105B (HO)D51 メイクアップパーツセット(関西本線タイプ) ￥6,820

２種類のD51 メイクアップパーツが発売される様です。

すでに、7-104 (HO)D51 グレードアップパーツセット ￥4,950を
買っている身としては悩ましい問題です。

中央本線タイプには、長野式集煙装置装備
関西本線タイプには、鷹取式集煙装置、重油タンク(鷹取形650リットル)
などがある様です。

しかも、パーツが各２というのは、もう1両買えということなのか？

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1-203 (HO) D51 標準量産形

KATOのD51の話

予約していた、KATOのD51が届きました。

当初は、3月くらいの発売の予定でしたが、発売が少し遅れました。

今回は、ウレタンに入っています。
取り出し方の説明書もありました。
NゲージのSLと同じ様なパッケージになっています。

今回、一緒に、グレードアップパーツセットも予約しています。

SLに関して、あまり詳しくないので、グレードアップパーツセットの内容がよくわかっていません。

これで、ようやく、念願のKATOのSLが入手できました。
余裕があれば、もう1両欲しいところですが、なかなか手軽に購入できる金額ではないので、いまだに迷っています。

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中村精密 C10の調整

HOの車両の話。

以前、オークションで入手した、中村精密のC10があります。
なんとか修理して、動く様にはなっていますが、
カプラー部分の調整がまだ終わっていません。

今回確認したら、カプラーが取れていたので、調整を行います。

カプラーが外れない様に、ネジの部分に、絶縁体を追加しました。
これまで、ワッシャを取り付けていたのですが、
少しサイズが小さかった様で、カプラーが分解していました。

今回は、少し大きめに切り出して、中央には、ネジ用の穴を開けました。
ちなみに、今回使用したので、厚手の養生テープです。

ちなみに、このC10は、絶縁の為に、マスキングテープを貼っています。
電気は、動輪から取り入れているのですが、
先輪や従輪が、ボディと接触すると、ショートしてしまい、火花が出ます。

元々、どの様に絶縁していたのかがわからないので、とりあえず、ボディと接触しそうな箇所には、
絶縁のために、マスキングテープを貼っています。

なお、古い機関車は、マイナスネジが使われていますが、
古いネジは、マグネットが効かないし、今時マイナスネジは締めにくいので、
プラスネジを常備して、その都度交換しています。

とりあえず、試運転した限りでは問題なさそうです。

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